Сегодня можно выбирать керамическую плитку самых разнообразных форм, любого цвета и фактуры для облицовки полов и стен. Поэтому при выборе плитки возникает соблазн поддаться влиянию мимолетной моды или прельститься оригинальным внешним видом отдель­ных образцов. Это скорее легкомысленный подход, если принять во внимание, что плиточное покрытие очень долговечно.

Поверхность, облицованная плитками, всегда является составной частью интерьера. Например, в ванной комнате санитарные приборы и арматура вносят элемент беспокойства, поэтому плитка должна быть нейтральной. На кухне обстановка и принадлежности также несколько утомляют зрение - здесь тоже больше подойдет облицовка в спокойных тонах. В жилых помещениях стиль задает мебель, с которой должно гармонировать покрытие пола.

Четкие линии плиточного покрытия влияют на зрительное восприятие пропорции помещения. Это надо учитывать при планировании облицовочных работ. Значительную роль играет свет. При дневном и искусственном освещении цвета воспринимаются по-разному. Блестящие поверхности выглядят иначе, чем матовые.

Внешне все керамические плитки выглядят твердыми и гладкими. Способ изготовления определяет их пригодность для определенных поверхностей.

При выборе керамической плитки необходимо учитывать не только ее внешний вид. В зависимости от области применения и действующих нагрузок плитки должны обладать определенными характеристиками. Точность размеров керамических плиток проверяется по длине, ширине и толщине, эти размеры могут иметь лишь незначительные отклонения. Проверяются также качество кромки плитки и правильность прямых углов. Большие отклонения по этим показателям могут нарушить общую картину облицованной поверхности, особенно если керамическую плитку кладут с минимальными швами. Для плитки, укладываемой на пол, особенно важна сопротивляемость изгибающим нагрузкам, которая проверяется простукиванием резиновым молотком. При устройстве покрытий пола важным критерием является прочность глазурованного слоя, препятствующего образованию царапин. Этот показатель также подлежит проверке. Неглазурованные каменные плитки проверяются на сопротивляемость к истиранию.

Способность керамической плитки впитывать воду характеризует как ее прочность, так и кислото- и морозостойкость. Керамические плитки, обладающие высокой плотностью, морозостойкостью, подходят для наружных покрытий. Критерии проверки многочисленны. При покупке плитки нет нужды осведомляться о каждом отдельном пункте. Изготовитель обычно указывает на упаковке или в каталоге область применения облицовочного материала. На упаковке также обозначен сорт.

Для правильного использования напольных керамической плитки недостаточно знать о результатах исследований.

Помимо собственных характеристик материала, на его устойчивость на износ влияют различные внешние факторы.

Контакт с абразивными веществами, например, песком и щебнем, а также возможность доступа к облицованной поверхности прямо с улицы значительно уменьшают устойчивость на износ.

Мы предлагаем 5 уровней использования:

* - напольные покрытия подверженные легкому трафику
для спален и ванных комнат в частном жилье
** - напольные покрытия подверженные средне - легкому трафику
для жилых помещений, за исключением кухонь
*** - напольные покрытия подверженные среднему трафику
для любых жилых помещений, а также для номеров в гостиницах
**** - напольные покрытия подверженные средне - интенсивному трафику
для кухонь и общественных мест, искл. места с интенсивной пешеходной нагрузкой
***** - напольные покрытия подверженные интенсивному трафику
для мест с интенсивной пешеходной нагрузкой

Процесс изготовления керамических плиток начинается с добычи глины. Состав глины, встречающейся в природе, обычно непригоден для изготовления изделий. К глине примешивают добавки - например, кварцевый песок, полевой шпат или шамот, смешивают глину различных сортов.

При изготовлении керамических плиток масса формуется на ленточном прессе в пластины, соединенные попарно. Затем пластины обрезаются. После сушки в туннельной сушилке пластины покрывают глазурью и обжигают при температуре 1200°С. После обжига парные пластины разделяются механическим способом. Керамические плитки для пола формуют прессованием под высоким давлением из порошкообразной мелкозернистой массы. Массу высушивают в процессе формования. После сушильного пресса керамические плитки покрывают глазурью и обжигают при температуре 1200°С. Керамические плитки для пола изготовляют глазурованными и неглазурованными. "Черепки", то есть неглазурованные плитки, могут быть светлыми или цветными.

Керамические плитки обжигают при более низкой температуре - около 850-1000°С. Такие плитки обладают более высоким водопоглощением и меньшей прочностью. Они бывают только глазурованными и не подходят для поверхностей, подвергающихся действию низких температур. Последний этап производства - сортировка по сортам, причем плитки и пластины 2-го сорта могут иметь незначительные дефекты кромки поверхности и различия в оттенках; для 3-го сорта также допускаются отклонения размеров в пределах нормы.

Выбор керамической плитки сегодня неограничен. Продаются плитки различного цвета и узора, разнообразной формы и размера, ваш выбор расширяется еще и за счет возможности комбинирования. При выборе необходимо принимать во внимание планировку и размеры помещения, его освещение. Величина керамических плиток и узор оказывают решающее влияние на восприятие помещения. Темный цвет зрительно уменьшает пространство, светлый - наоборот увеличивает. В низких помещениях вертикальный узор или прямоугольные плитки, установленные вертикально, создают впечатление большей высоты. Раздражающие блики света на рабочем столе можно устранить, используя керамическую плитку с матовой глазурью.

Количество керамических плиток рассчитывают для каждой стены отдельно, затем эти величины суммируют и вычисляют общее количество плиток.

Начиная работу, рекомендуется каждый раз составлять точный план. Чертеж поверхности стены или пола переносят на миллиметровую бумагу и, в зависимости от размера плиток и ширины швов, рассчитывают количество плиток и мастики. Учитывая размеры поверхности, необходимо прибавить 5% на отходы. Покрытия выступов рассчитывают отдельно. Точно определяют число плиток с узором (декор), число плиток для орнамента (бордюр) и т.д. На чертеж наносят расположение плиток с узором и определяют место, где предполагается начать работу. Укладывая плитку в нишах или выступах, важно придерживаться одного варианта из двух возможных: либо начинать класть целые плитки с осевой линии стены, тогда резанные плитки будут располагаться по краям, либо начинать класть целые плитки с краев - тогда по центральной оси проема лягут резанные плитки. Причем ширина резанных плиток не должна быть меньше половины ширины целой плитки.

Керамические плитки, уложенные на стену, не подвергаются значительным механическим нагрузкам. Но сами стены могут деформироваться, что приводит к образованию трещин. Поверхность стен часто пористая, с низкой способностью к сцеплению. Прежде чем приступать к облицовке стен, необходимо оценить качество имеющейся поверхности. Обычно требуется ее предварительная подготовка.

Стены из гипсокартона должны быть тщательно шпаклеваны. Края пластин на стыках перед шпатлевкой скругляют, края подрезанных пластин скашивают. Тонкий слой шпатлевки не обладает несущей способностью. Поэтому поверхность дополнительно грунтуют для улучшения сцепления пластичности, а также усиления гидроизоляционных свойств, что особенно важно в помещениях с повышенной влажностью. Грунтовка в жидком виде наносится на стену перед облицовкой.

Оштукатуренные стены обычно покрыты мельчайшими частицами извести, цемента, глины. Такие поверхности обладают повышенной впитывающей способностью. Их также грунтуют. Предварительно необходимо тщательно заделать углубления и трещины в штукатурке, так как тонкий слой мастики не позволяет компенсировать неровности. В старых домах зачастую серьезные дефекты поверхности можно устранить, только заново оштукатурив их или покрыв пластинами гипсокартона.

Прежде чем облицовывать плитками легкие стены из гипсокартона, необходимо проверить, смогут ли внутренние конструкции стен выдержать дополнительную нагрузку. При установке стен можно усилить их дополнительными стойками или использовать пластины большей толщины.

Цементные полы непрактичны. Они не выдерживают значительных нагрузок, их трудно содержать в чистоте. Поэтому такие полы часто покрывают плиткой. Цементный пол со следами интенсивной эксплуатации требует предварительной подготовки перед облицовкой. Подготовка заключается в нанесении выравнивающего слоя.

Сначала цементный пол (стяжку) необходимо основательно очистить от грязи, остатков раствора и пыли. Лучше всего провести влажную уборку. Поскольку максимальная толщина выравнивающего слоя не может превышать 10 мм, впадины необходимо предварительно заделать раствором, нанося его на влажную грунтовку.

Для более прочного сцепления старого цемента и выравнивающего слоя на очищенный пол наносят грунтовку. Ее разливают по поверхности и распределяют жесткой щеткой. На еще влажную грунтовку наносят жидкую шпатлевку. Работать нужно очень быстро, чтобы перерывы между нанесением порций раствора не превышали 10 минут. Поэтому необходимо заранее приготовить достаточное количество раствора. Работу следует проводить по направлению к выходу, так как ходить по поверхности можно только через 10 часов.

Раствор наливают на пол, последовательно покрывая участок за участком. Работа проводится, начиная от угла, по направлению к выходу. Раствор распределяют по полу с помощью кельмы, особенно тщательно на границах отдельных участков. После того, как оборудован новый ровный пол, через два дня можно приступать к облицовке.

Плитки для пола и цоколя припрессовывают, простукивая их резиновым молотком.

Отверстия в плитках осторожно пробивают молотком-кирочкой, головка которого заканчивается острием (защищайте глаза, надевая специальные очки).

Зубчатые шпатели имеют разную величину зубьев. Они используются для нанесения тонкого слоя раствора определенной толщины, в зависимости от величины плитки и формы ее тыльной стороны.

Клей на основу наносят шпателем с зубчатыми кромками. Клей распределяют по поверхности гладкой кромкой, и затем зубчатой кромкой формируют бороздки.

Круглые отверстия нужного диаметра просверливают дрелью со специальным резаком. Незаменимый инструмент для точной обрезки плиток – плиткорез. Наиболее совершенные модели плиткореза снабжены перемещающейся упорной планкой для разрезания плитки на полоски заданной ширины. При этом отпадает необходимость наносить на плитку разметку.

Отламывая кусочки плитки клещами особой формы, выполняют отверстия и пазы любой формы.

Полоски плитки можно отламывать и клещами, предварительно надрезав плитку на плиткорезе.

Раствор или мастику для заполнения швов наносят шпателем или кельмой.

Края разрезанных плиток выравнивают, подтачивая их кромки напильником, который может иметь специальное покрытие.

Стальным колесиком плиточных клещей на плитке процарапывают линию, по которой затем разламывают плитку, удерживая ее губками этих же клещей.

Используя полоску резины, закрепленной в держателе с длинной ручкой, раствор распределяют по полу, а также заполняют швы между плитками.

На стенах эта операция выполняется также с помощью полоски резины.

В заключение полутерком с губкой раствор дополнительно втирают в швы и затем остатки удаляют с плиток. Такие полутерки выпускаются различной величины с разными губками.

Мастику разводят в большом, прочном и устойчивом пластмассовом ведре.

Плитку часто укладывают, стоя на коленях, поэтому удобнее работать в наколенниках.

Мастика и раствор для заполнения швов содержат цемент и при разведении водой дают щелочную реакцию. Чтобы защитить руки во время работы, надевают резиновые перчатки.

Для получения однородного раствора требуемой консистенции при его замешивании используют насадку-мешалку к электродрели.

Уголки или крестики для швов различной ширины позволяют выдерживать одинаковое расстояние между плитками. Пластмассовые крестики тоньше плиток и поэтому остаются в швах.

Справа и слева от первой плитки крепят накладки и соединяют их шнуром. Направляющий шнур служит для ориентации плиток и соблюдения точности размеров при облицовке полов и стен.

Правильность прямых углов проверяют с помощью металлического угольника. Грани угольника могут быть различной длины, гладкими или, как показано здесь, с полочкой.

Для измерений незаменим складной метр с сантиметровой и миллиметровой шкалой. Два или три складных метра, разложенные на полу, позволят составить общее представление о размещении плиток.

Для разметки стен или отдельных плиток необходим простой или восковой карандаш. Фломастер для этого не подойдет, так как растворимая в воде краска может проникнуть на лицевую сторону плитки.

Очень часто при работе необходим отвес, с помощью которого проверяют расположение вертикальных рядов. Перед облицовкой на стену по отвесу наносят вертикальные вспомогательные линии. При укладке плиток отвес используют для текущего контроля.

Расположение плиток по горизонтали проверяют уровнем. Для больших поверхностей имеет смысл запастись длинным уровнем.

Швы между стенами и полами или около сантехнического оборудования необходимо заполнить пластичной массой, например силиконом. Для этой цели лучше всего использовать пистолет, обеспечивающий равномерное давление на гильзу с силиконом.

Для очистки поверхности и удаления остатков мастики и раствора используют губки различной величины. В процессе работы губки необходимо постоянно промывать, поэтому лучше заготовить их несколько штук.

Резка плитка и обработка краев

Плиткорез с передвижной упорной планкой и приспособлением для ломки плиток. Плитки надрезают со стороны глазури.

Прямой разрез: плитку надрезают резцом, стеклорезом, плиточными клещами и при равномерном нажиме раскалывают об острую грань подложенной доски (бруска).

Выемки можно сделать клещами особой формы, отламывая небольшие кусочки.

Края перерубленных плиток, выемок и отверстий выравнивают напильником, покрытым твердым сплавом, и шлифуют наждачной бумагой.

Сложные контуры вырезают проволокой. Длина проволоки может быть различной. Ее закрепляют в лучковой пиле или ножовке по металлу.

Отверстия, округления, контуры

Для того чтобы выполнить вырез сложной формы, нужно на плитку перенести его точный контур. Рисовать надо мягким карандашом, так как фломастер может оставить след. Для повторяющихся контуров рационально изготовить шаблон из картона. Аккуратный вырез можно выполнить специальной проволочной пилкой 8, которой работают как лобзиком. Полотна электролобзика относительно широкие и позволяют производить вырезы только большого радиуса. Отверстия проще всего вырезать с помощью чашечной насадки или резака. Небольшие скругления и выемки выполняют клещами особой формы, но для этого необходим навык.

Точное воспроизведение контура гибкой гребенкой

Если плитки необходимо точно подогнать к поверхности сложной формы, можно воспользоваться гибкой гребенкой. Ее тонкие зубчики точно повторяют профиль поверхности, который затем переносится на плитку. Вырез выполняют лобзиком или проволочной пилкой.

Покрытие на тонкой прослойке - наиболее простая и распространенная техника облицовки. Ее можно использовать для всех ровных поверхностей стен и полов.

При укладке плиток на тонкую прослойку мастику наносят на основу слоем от 2 до 3 мм. Таким образом, неровности основания сгладить не удается. Эта техника используется при устройстве мозаичных покрытий и укладке тонких плиток. При установке цокольных плиток мастику или раствор наносят на их тыльную сторону. Для того чтобы при облицовке не было пустот в прослойке, например при укладке напольной плитки с сильно профилированной тыльной стороной или при устройстве покрытия вне здания и во влажных помещениях, эти техники комбинируют. Применение комбинированного способа повышает расход мастики примерно на 50%. Необходимо замешивать такое количество мастики, которое будет использовано за время работы. Важно отметить, что мастику замешивают только после выполнения всех предварительных операций - подготовки основы, обмера и разметки поверхности под облицовку. Мастику наносят на участок поверхности такой величины, которая может быть покрыта плиткой до начала схватывания клея, то есть за 15 минут. За это время положение плитки, прижатой к прослойке, может быть исправлено. Затем мастика застывает и ее способность к сцеплению снижается. На упаковке даются все соответствующие указания.

Величина зубьев шпателя подобрана правильно, если после прижима плитки к прослойке не менее 60% поверхности тыльной стороны покрыто клеем.

При использовании комбинированного способа клей наносят как на основу, так и на плитку. Этот способ применяется в том случае, если высота рельефа тыльной стороны плитки больше 2 мм.

Мастика не обязательно должна быть дорогой. Но для того чтобы плиточное покрытие было долговечным и обладало несущей способностью, необходимо подобрать подходящий материал для прослойки.

Плитки на стенах и полах укладывают на различную основу. Требования к плиткам также не всегда одинаковы. На полу плитки должны выдерживать высокое давление, хотя сами они гибкостью не обладают. Прочность при сжатии плиток, используемых для облицовки стен, играет второстепенную роль, но их часто укладывают на поверхности, которые деформируются.

При выборе мастики руководствуются типом поверхности и методом кладки, то есть тем, какое количество мастики наносят на одну или обе поверхности. В большинстве случаев тонким слоем наносят раствор цементной смеси. Этот раствор обладает морозо- и влагостойкостью и может использоваться для облицовки наружных поверхностей и помещений, подверженных действию влаги. Для повышения пластичности в раствор добавляют эмульсию. Высокая прочность раствора особенно важна при устройстве покрытий полов.

Дисперсионный клей гораздо пластичней, но менее морозостоек и не используется для наружных работ. Его применяют для укладки плитки по имеющемуся плиточному покрытию. Для повышения прочности в дисперсионный клей добавляют цемент. При облицовке поверхностей, по которым в ближайшее время должно быть возобновлено движение, применяется быстросхватывающийся клей (мастика). Это особенно важно для покрытий лестниц, прихожих и санузлов.

Для качественного выполнения работ очень важен обмер поверхности. Не существует абсолютно вертикальных стен и горизонтальных полов. С помощью складного метра, уровня и отвеса на стену наносят разметочные линии. Поверхности под рисунок размечают отдельно.

Для того чтобы верхний ряд состоял из целых плиток, нужно точно определить высоту цокольных плиток. Ширина резанных плиток в углах и на выступах не должна быть очень маленькой. Слишком узкие плитки плохо смотрятся и, кроме того, их нельзя подрезать. Если нет опыта плиточных работ, целесообразно укладывать плитки по рейке. Для укладки первого горизонтального и вертикального рядов к стене крепят рейки, по которым в дальнейшем очень удобно ориентироваться. Затем наносят мастику. Сначала устанавливают цокольные плитки. Их располагают на некоторой высоте от пола, формируя деформационный шов, который потом заполняют эластичной массой. Мастику можно наносить и на тыльную сторону цокольных плиток.

Сначала мастику лучше наносить на маленькие поверхности, чтобы немного потренироваться. С опытом можно увеличивать площадь поверхности, облицовываемую за рабочий цикл до начала схватывания клея. Не имеет значения, в каком направлении наносить мастику зубчатой теркой - вертикально, горизонтально или по диагонали. Важно, чтобы бороздки были целыми и равномерными, только в этом случае пустот в прослойке не будет. При установке плитку прижимают к прослойке, но нигде она не должна соприкасаться непосредственно с основой.

При выполнении облицовки с широкими швами и в том случае, если у Вас нет достаточного опыта, лучше воспользоваться крестиками и уголками, устанавливая их между плитками. Эти маленькие пластмассовые детали уже плиток и поэтому их можно не извлекать из швов. Крестики и уголки выпускаются различной ширины.

При работе также помогут соединенные шнуром накладки, устанавливаемые справа и слева на уложенных по вертикали плитках. Это приспособление служит для ориентации плиток и соблюдения точности размеров. При нанесении мастики на основу надо помнить, что положение плитки можно исправить только в течение открытого времени, которое составляет в зависимости от вида мастики от 10 до 15 минут. Поэтому необходимо постоянно корректировать расположение плиток по уровню, отвесу и просто "на глазок", прежде чем мастика застынет, а также время от времени отходя от стены, необходимо оценивать общую картину. Свежую мастику легче удалять с плиток и из швов, поэтому облицованный участок сразу очищают мокрой губкой.

После того как вся поверхность облицована, удаляют излишки мастики выступившие из швов таким образом, чтобы глубина швов была одинаковой. Влажной губкой поверхность тщательно очищают от следов мастики. Через 24 часа после выполнения облицовки приступают к заполнению швов. Если можно, лучше подождать подольше, чтобы мастика полностью схватилась. Для ускорения работ можно использовать быстросхватывающийся клей, который застывает уже через три часа. Для выполнения швов внутри здания выпускается раствор разных цветов. Для заполнения швов покрытий в ванной и на кухне используется водонепроницаемый пластичный раствор. Количество жидкого раствора для заполнения швов определяется шириной швов. Сначала лучше приготовить немного раствора, так как свои возможности легко переоценить. Чтобы швы были аккуратными, особенно если используется цветной раствор, важно тщательно и равномерно смешать все компоненты при приготовлении раствора. Инструкция на упаковке содержит необходимые указания.

Полутерком с губкой или полоской резины раствор тщательно втирают в швы по диагонали. Это очень важный этап работы, поскольку от него зависит плотность и водонепроницаемость покрытия.

Заполнение швов также производится по участкам. Излишки раствора удаляют полоской резины.

После застывания раствора облицовку протирают влажной губкой, которую необходимо постоянно промывать. В заключение поверхность полируют сухой тряпкой.